Ресторан 'Стейкхаус. Мясо и вино', Одесса Основан в 1998

Соотечественники перестают считать кухню женской половиной в доме. Уже каждый третий ученик одесской кулинарной школы при ресторане Стейкхаус — мужчина

Ранним утром Иван Слинько, шеф-по­вар одесского рес­торана Стейкхаус. Мясо и вино, берет с прилавка знамени­того одесского Привоза мясную тушку: «Ну-ка, расскажите нам про барана — свежий?» «Это козел», — обрубает продавец. «А говядина есть?» — ничуть не смущается Слинько. «В Греции все есть», — отвечает мясник. «Экскьюз ми, блин!» — истошно кричит проезжающий сквозь базарную толпу грузчик с наби­той телегой.

«Обрубать у туши передние лапы и задние — все остальное идет на стейки», — говорит повар стоящим рядом ученикам. За его спиной 34-летний одессит Борис Ходорковский, владелец компа­нии в области интернет-техно­логий и ученик кулинарной шко­лы Меаt&Wine (с англ. — «Мясо и вино»), тыча палочкой в смарт­фон, записывает все ценные ука­зания шеф-повара.

«Я всегда мечтал правильно выбирать мясо, а научиться это­му от шефа — редчайшая воз­можность, — говорит Ходорков­ский. — Поэтому встал в шесть утра и приехал на Привоз». С рын­ка он едет на мастер-класс, кото­рый Слинько ведет в Стейкхаусе.

«Сейчас среди мужчин это уже тренд: не просто повести [женщи­ну] в ресторан, а устроить нечто подобное у себя на кухне», — рас­сказывает одесский предприни­матель о современных методах покорения соотечественниц.

Приготовление еды, и не про­сто традиционных домашних борщей и котлет, а замысловатых прошутто, карпаччо или стей-ков из меню дорогих ресторанов, постепенно становится в Украи­не настоящим мужским делом. На первых в стране кулинарных курсах для чайников, организо­ванных по западному образцу при трех ресторанах одесского ресторатора Савелия Либкина — Стейкхаусе, Даче и Компоте, — уже не только мающиеся бездель­ем домохозяйки.

Одесские предприниматели и белые воротнички, не раздумы­вая ни секунды, выкладывают по 350-500 грн. за урок, чтоб нау­читься делать то, на что их отцы смотрели как нанегожее для муж­чин дело, — хорошо готовить.

Мясо и мужчина

Каждый третий ученик школы Meat&Wine, где непрофессионалов учат правильно выбирать мясо, жарить его на открытом огне, го­товить для него маринады, делать мясные рулеты и даже глинтвейн к ним, — одессит мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет, говорит управляющий рестораном Андрей Мостовой. При этом уже отлично подготовленные в кулинарном плане мужчины «на уроках задают такие вопросы о нюансах приго­товления, которых от женщин не услышишь», добавляет он.

Согласно данным исследо­вания компании ТНС Украина, проведенного весной 2009 года среди 5 тыс. соотечественников в возрасте от 12 до 65 лет, прожи­вающих в городах с населением 50 тыс. человек и выше, у плиты хотя бы иногда стоит уже больше половины украинских мужчин (64%). Их, конечно, еще значи­тельно меньше, чем женщин: по данным того же исследования, приготовлением еды занимается поголовное большинство (более 94%) украинок, но изменения все-таки — налицо. И это видят сами соотечественницы.

«Европейское влияние», — говорит о новой моде у мужчин готовить 23-летняя Екатерина Подинежная, одесский тележур­налист, вместе с другими уче­никами толпящаяся у входа на кухню, отгороженную от зала ресторана Стейкхаус стеклян­ной прозрачной стеной. На Подинежной — длинный черный офи­циантский фартук: такие на всех, кто пришел на мастер-класс по стейкам. На стоящем рядом с ней муже, 22-летнем Игоре Терехине, менеджере по связям с общест­венностью винодельческой ком­пании, — такой же.

Заглядывая поверх голов стоя­щих, высокий Терехин наблюда­ет за тем, как Ходорковский, тот, что встал в шесть утра, чтобы приехать на Привоз, заворачи­вает круглые мясные медальоны в ленты бекона и протыкает их длинной палочкой, прежде чем отправить в пылающий гриль.

«Всегда существовало поня­тие, что шашлык, мясо женских рук не терпит,—рассуждает жена Терехина, Подинежная. — Может, это идет из древности: мясо и мужчина?»

«Если края у бекона высокие, их надо подогнуть, чтоб не под­горали, я б никогда не додумал­ся», — восхищается полученными знаниями Ходорковский и про­должает возиться со стейками. «Битый перец, розмарин, тимьян, помассировать мясо», — вещает рядом шеф-повар Слинько.

Прокорми себя сам

Дома Терехин, тот, что на курсы пришел с женой, готовит с ней вместе или «кто раньше придет с работы», говорит он. «Это не мод­но, это скорее реалии нашей жиз­ни, —говорит он о том, почему все больше его друзей-одногодок пе­ремещаются с диванов у телеви­зоров поближе к плите. — Жены работают. Но мне самому гото­вить нравится. Это клево».

Сам он уже умеет готовить узбекский плов, мясо и морепро­дукты на мангале, запекать мясо с картофелем и жарить омлет на завтрак.

«Если говорить о моем отце, он к кухне не подходил, только шашлык или уха», — улыбается Подинежная.

«Еще много мужчин на классе, где учат готовить пасту и разные соусы к ней. И еще — на десер­тах», — Ходорковский уже вместе со всеми сидит в зале ресторана и пробует мясо, приготовленное первой группой учеников — им самим и двумя одесситками. «Ваше!» — кратко оценивает он свой первый кулинарный опыт со стейками. На белой тарелке пе­ред ним — румяный кусок мяса с полосками от решетки гриля и зеленые веточки рукколы.

«Под стейк вино должно быть терпким», — говорит стоящий по­среди зала с бокалом вина в руке Александр Галич, на курсах он учит подбирать к мясу вино. Бо­калы с ним — на столе у всех уче­ников: обед входит в стоимость класса.

«У вас сырно-сливочный соус, — продолжает Галич. — Предлагаю к сочной зрелой говя­дине чилийское каберне совиньон». «Мы отличаемся от мира тем, что там едят и запивают, а у нас пьют и закусывают», — эффектно бросает он в аудиторию.

«Ну, это не скажи», — возму­щается за своим столом не по­желавший назвать фамилию 32-летний предприниматель Ки­рилл, ухоженный, как модель из глянцевого мужского журнала. В Одессу он переехал из Минска полгода назад и на курсах — уже второй раз. «Хочу научиться жа­рить мясо», — объясняет он.

С тем, что готовить начинают все больше и больше отечествен­ных мужчин, он не согласен. «Это тенденция в ресторанном бизне­се, но уж точно не дома, на кух­не», — говорит Кирилл. Правда, у себя дома в основном готовит он, а не жена, соглашается он.

В том, что бразды правления в кухнях современных украинцев медленно, но верно переходят из женских рук в мужские, сам 47-летний ресторатор Либкин, владелец тех самых трех ресто­ранов, при которых работают курсы, и в прошлом — профес­сиональный повар, тоже сомне­вается. В одном он уверен точно: «Готовить еду дома далее будет все менее и менее модно».

«Масса людей уже не имеют дома кухонь — правда, это не ка­сается всех слоев», — тут же добав­ляет он. «Прикольно приготовить ужин для друзей, но совсем не прикольно готовить его себе после работы», — объясняет он то, чем, скорее всего, закончится кулинар­ный опыт учеников его школы.

Но Ходорковский этим летом все-таки отвел на детские кули­нарные курсы Либкина в ресторан Дача своего шестилетнего сына. «Папа, смотри, я приготовил», — у меня сейчас слезы на глазах, — вспоминает предприниматель, как пришел за сыном после уро­ка. — Пюре и реально делали кот­леты: перец, фарш — меня порва­ло на части».

Дома, для себя и своей де­вушки, стейки он, наверно, при­готовит завтра, говорит Ходор­ковский. «Обычно после уроков начинаешь готовить то, чему нау­чили», — одессит идет смотреть, как сейчас на кухне будут жарить огромную круглую камбалу.  

Ирина Сандул
Корреспондент, №34